黄河宴散文
听这个名字，莫以为黄河黄水如带，酽酽濡濡，不能入口。蛋黄香喷，却是弹丸；一条黄丝带，缠绕了品美的情丝，大气黄河宴，不比街面小吃，正如“大江东去”与“晓风残月”之别。
一
俗语说：“靠山吃山，靠海吃海。”东营人说，在我们这里还少了半句是“靠河吃河”，东营在黄河入海口，兼得“吃海吃河”，感觉幸福得很，自然所赐钟情于东营人。
7月30日晚，我们受主人之请，有幸品尝久负盛名的“黄河宴”。最名气的“黄河宴”是在永安镇，据说有“孤岛”与“新发”两家，头牌橱子在“新发”，那我们就扑向那里。
黄河宴，十人以下不伺候，我们庆幸，是15人的浩浩荡荡食客队伍，自然受到“夹门”欢迎。偌大的房间，一张圆桌可坐下至少20人，桌子的直径也有4米多，不吃，看着也觉得场面够雄伟。
桌子中间置一堆鲜花，绝没有那些常规的小凉菜“充桌面”，开局就不雷同。两个女服务员各端一大盘子上来，每人面前一碗汤。
据说在这里吃“黄河宴”，最拿手的就是“黄河鱼汤”，这个上菜法绝对与孙膑赛马有关，可不是先拿次品充数，直接让人垂涎。
是纯粹的鲁菜系，我是胶东半岛人，口味略知，品味就差了。每菜上来我必问。身边是老乡，半个东营人，姓汤。
“这是仅次于‘黄河鲫鱼汤’的一道汤！”老汤闻了味儿，深嗅一口，“黄河穗子汤，慢品出味，第一口与第二口不同。”
看来吃饭也是一道难题了。
碗中鸡蛋碎成了细细的蛋丝，乳白色，已经去除了蛋黄，绝不模仿黄河的颜色。羹匙轻舀，先喝蛋汤，略酸，清爽入喉，一股淡水微腥的口感；第二羹匙深舀，抄起了蛋清汤、几片碎紫菜和一条长约三厘米的“穗子鱼”，鱼儿小，无骨，入口即化，绵绵的，带着淡水的鱼腥与鱼香混合味。
小时候随妈妈去浣衣，我们小孩子闲着没有事就用盆子“诱鱼”，用塑料纸盖住盆口，上面剪一个圆窟窿，里面放进诱饵，一会一群小鱼钻入，端盆抓鱼，鱼大概就如眼前的“穗子鱼”差不多，我们叫“骗来将”，嫌小不吃，回家喂鸭子，鸭子一口可吞三五条。
人言，十里不同俗，鱼儿也不同种了。也许那种相似的鱼儿到了不同水域，质地肉感都会发生变异，以过往的经验去品，总是带着局限。
老汤告诉我，这种鱼儿永远不能长大，可能因为黄河水浊缺氧，一旦入海也是死亡，庆幸被东营人端上了桌子，给了穗子鱼最高端的归宿。
营养我说不上，老汤只说了两个字“开胃”，如此安排就有了不能不吃的道理了。
二
无肉不成宴席。我见一盘盛了“东坡肉”，便对“黄河宴”有了大杂烩的印象，无论怎样，我馋肉了，惊呼“东坡肉”！
老汤桌底有动作，我知失言。
原来是“药膳焗南瓜”。两厘米的斗方，规整而不苟且，南瓜老皮在上，颇似猪皮，其下是脱脂的肥肉，我吃过“东坡肉”，是肥而不腻，香可彻透心扉。既然知晓了是“药膳”，轻闻香，闻出的是当归白芷香叶调和了味道。做成这样的菜品，几乎没有油腻，而样子可混淆眼目，实在可叹！
现实里有多少可以让人跌了眼镜的事情，或欺心，或染脏，唯有这样的模仿，增加了情趣，我顿悟：善意“欺情”，反而多了开怀一笑的惬意。
一盆“黄河鲫”，炸得酥脆。鲫鱼是多刺的鱼，且刺硬难化，若没有十分的耐心，吃鲫鱼就是受罪。油炸鲫鱼，是照顾急性子人的一道速成菜。酥香的口感，无与伦比。我想，吃饭到了不在乎“果腹”的目的了，那就剩下口感了，也许生活满足以后，我们所要的并非是那些纯粹物质的东西，在乎的是口感的满足与精神体验。
我喜欢吃兔肉。一眼就认出，我调皮了，惊呼一句别扭的英文：“哎妈兔肉！”在座的有我的一个老乡，姓郭，是大学英文教授，高端与低端碰撞，也是有趣，她一口饭喷出，好在低头在桌下。其实，这个祝词也是合适的，桌上的刘红军师长是我朋友，也是老乡，他八一那天过生日，提前一天祝福也好，我便说出并不地道的英语：happybirthdaytoyou!
那野兔来自黄河滩涂，本是野生，吃了心惊肉跳的。老汤告诉我，这是在滩涂以外临村的草窠里逮的，夜里放了卡子，逮几只，管理者也不去追究了，吃起来就放心多了。
肉丝精细，可见纤维精致，褐紫颜色，薄片摆放整齐。吃起来，绵软而不艮。也许是因在黄河滩涂的缘故，肉里还渗着一丝的海鲜味，也许是添加了佐料，拿不准了。
贪吃肉，似乎大厨听见了我的嗜好，又端上了地道的东营小驴肉。天下吃驴肉，只有在东营。老汤说，“舌尖上的中国”啥都演播了，就是这驴肉，摄制组来了，也拍摄了，可能是觉得残忍，就不能上镜。
这个，我并不遗憾。十五六年前，我去淄博，就亲见了宰驴的局部过程，那就不说吃了。
秋冬的野外，一眼大坑，深若丈余，干柴入内，点燃成炭火了，将要烤炙的猎物推入其中，然后掩土。第二日取出，分解成碎，想怎么吃就怎么吃了。
因驴儿的兽龄不一样，掩土的厚薄与取材的时间都有差别，这是宰驴师透露给我的。
还是肉食。这次“滩鸡”出场了。
进入黄河古道的时候，路边远处就圈起了旧渔网，时而看见鸡在啄食。老汤说，这里的鸡肉，味儿特别，可能是在盐碱地的滩涂，吃了那些虫子，鲜味就入身了，做“滩鸡”从来不加什么味精味素的。看鸡，都切割成小块，外皮酥黄的样子，可惜入了汤汁，变软了。翠绿的辣椒片夹在鸡肉之间，色调就给人难耐之感。入口，肉嫩得特别，据说先酒醉了鸡肉，肉骨分离了，轻轻用牙一勾，鸡肉就满口了，牙齿只剩下品鸡芳香的义务了。肉味醇香，总是入鼻，直到吃完，才觉得是鼻子有了嗅的福气。
三
吃得太腻了，马上端来了“蛋膏菜”。老汤也叫不上那菜的名字，只知道在滩涂里长的，鸡蛋膏搅碎与菜相拌。入口，绵绵的，仿佛是棉絮，但无味同嚼蜡的感觉，是软到入喉的体验，甜丝丝的，一起把蛋香带入了口中。
若是年龄大的人吃，一定会勾起想家的感觉，都在那绵软的感觉里。
差不多了吧？我一一写那些花样繁多的菜，让人饿了肚子不得，还不骂我？说话间，上来两大盘面食。
这可是东营的名吃，据说已经成为“非遗”了，当然央视还专门在“舌尖”节目上轮番播出了。
一盘“利津水煎包”。利津是东营的一个县区，传统名吃“水煎包”的诞生地。这次轮到刘师长介绍了，他曾经在东营十几年，而且专程去看水煎包的'做法了。
平底铁锅，锅内不滴一滴花生油，而是灌了手指头厚度的泉水。他没有说泉水来自何处，东营缺淡水，我不能打断他的话。已经成型的小包子，拾掇进水温在80度左右的锅里，此时水已经被蒸干不少，薄若几毫米了。巧妇手端一被稀释的面粉糊糊，用一只勺子舀着滴沥在小包子的身上，原来的包子形状变得稍微模糊，但轮廓依然，留下的面糊糊有的漫延到了锅底，但薄如蝉翼，这是最佳的水煎包品相。
我迫不及待地咬开了包子，哇！韭菜馅香盈齿不去，只是包子里的肉，大白，让人见之住嘴。刘师长见我迟疑，继续说，贫穷的时候，肥肉高端，买不着，包子里没有肥肉就不叫“水煎包”了，水煎就是为了让肥肉的汤汁渗透在包子皮上。现在我们的嘴刁了，胖瘦是个不能不考虑的大问题，于是，东营的利津人推陈出新，将肥肉先去脂，保留了眼缘，少了油腻，食而味道不变，养生健康。
我想，为何有些“非遗”的项目，只能在电视上露脸，而不能继续成为我们身边可以享用的遗产呢？可能不能与时俱进，是个死结吧？
压轴戏，若只是一个过场就完，就太单薄了。一盘“炊饼”来了。简单得很，巴掌大的圆饼而已，中间若鹅蛋大小的隆起包包，面皮是烧烤的，还有着一点点酥黄的皮，但不是全部。我学着老汤的样子，用筷子从反面将包包插破，夹进了盘中的“嘎子头咸菜丝”，也许只有咸菜可以释放饼香吧？的确，一口切入，艮艮的，和着咸菜，一嚼，面粉发酵的味香，不能让人停顿。不知道那面饼中间的包包是如何鼓起来的，我猜想是在制饼的时候，特别在中间多撒了些面粉，使之不能黏连，因酵母发酵而遇热鼓起。
又上一盘，我打算索要一个，刘师长笑笑说：“回家吃味道就变了。”我明白他是调侃我，老汤说，若温度一降，吃也无滋味，即使熥了加温，味道也不行！
想到了不甚好的“人走茶凉”一语，也许有些东西就为了相聚而生吧，温度总是在相聚时保持着……
四
一篇好文章，是要保持首尾呼应的艺术水准的，一道“黄河宴”必须完整，无瑕不敢说，起码给足了仪式感。
最后还是汤，是地道的“黄河鲫鱼汤”。
也许是因黄河水供氧不足，鱼儿与人差不多，若运动不够就容易发胖，黄河鲫鱼就是那样，个头好大，肥硕的肩膀，宽度如男子汉的一般，但不乏骨子里的细嫩，雪白的肉花，打开肚子就飘散，白白的粘稠的膏汤，随时可以添加。鱼刺反而被鱼肉挤压得只剩下几根，细刺不刺喉，尽管吃！
炊饼还没有吃完，中间的咸菜和着饼吃得差不多，只剩饼的边缘，再也不能塞入咸菜了，我正在失意，看着盘里的咸菜想再来夹，但没有人那样贪吃，我收回了“贪心”……
见人把炊饼放进黄河鲫鱼汤里，我也不顾吃相了，饼香，鲫鱼鲜，最佳的搭配，不敢说没有口水了哦……
就像那年去陕西甘肃一带，老吃那“羊肉泡馍”，不厌。
传统，有时候让人产生落伍的感觉，其实，若不能得其精髓，只看皮毛，总是肤浅。
“吃海”？东营人不去无度索取，一个土著的东营朋友说：“渤海可以给我们的东西本来就太少了，都被我们挥霍了。”他带着遗憾表情，“吃个海味吧，我们没有忘记大海就好！”
熟悉他的朋友称呼他“海老师”，我觉得他应该姓海，这个姓氏很罕见。也许他的先祖被封“海”姓，他对海有着深情与深思。
他没有说“吃河”，也许是要留给我们一些回味。
我的脑海里，单纯得很，几乎空白了，只剩下“母亲河”三个字，我感谢黄河给我们一顿“黄河宴”，母亲可以把所有甚至快要枯竭的乳汁，挤出来，留给我们无限怀念的芳香，足够了。
感谢黄河宴，感谢母亲河——黄河！
作于醉墨堂，2018年8月3日
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